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"Laura in Capital Letters"의 대표 작가인 로라 란은 중국어권에서 명망 높은 시계 및 기계식 시계 감상에 특화된 그녀는 보석, 라이프스타일, 문화, 예술에 대한 독창적인 통찰력을 지니고 있습니다. 로라 란은 전문 카피라이팅, 컨설팅, 강연 서비스를 제공하는 "이매지네이션 스튜디오"를 설립했습니다.

인도식 보석 디자인을 이야기할 때면 흔히 무굴 제국의 영향을 떠올립니다. 무굴 제국은 독특한 보석 디자인 스타일을 가지고 있었는데, 이미테이션시계이후 프랑스 보석 세공사들이 무역을 위해 인도에 진출하면서 무굴 왕실 보석 작품의 요소들을 흡수하여 동서양의 조화를 이룬 새로운 보석 스타일을 창조해냈습니다.

이전 글에서는 카타르의 알 타니 컬렉션에 대해 언급했는데, 이 컬렉션에는 영국 식민 통치 이전에 무굴 제국이 남긴 수많은 고대 보물들이 소장되어 있습니다. 그중에서도 가장 눈길을 끄는 것은 거대한 다이아몬드와 에메랄드입니다. 고대 인도는 풍부한 보석 자원을 보유하고 있었으며, 다이아몬드, 사파이어, 스피넬은 특히 유명한 천연 보석 자원이었습니다. 또한 이웃 나라인 미얀마와 스리랑카에서 루비와 사파이어를, 페르시아만에서 진주를 공급받기도 했습니다. 이처럼 풍부한 보석 자원 때문에 인도는 여러 왕조와 제국의 침략 대상이 되었습니다.

"마음의 보물: 알 타니 컬렉션, 카타르" 전시회는 인도 무굴 제국 시대의 보석들을 대거 선보입니다. (저작권은 알 타니 컬렉션에 있습니다.)

현존하는 대부분의 인도 장신구는 1526년 이후에 제작된 것으로, 에메랄드가 중요한 보석 재료로 사용되었습니다. 하지만 인도는 실제로 에메랄드를 생산하는 곳이 아닙니다. 콜롬비아에서 에메랄드가 발견된 후, 유럽 상인들이 이를 인도로 가져와 교역하면서 인도 장신구 디자인의 기본 재료로 크기가 큰 에메랄드가 자주 사용되게 되었습니다. 이러한 에메랄드에는 악, 질병, 저주로부터 보호하기 위한 글귀나 상징이 새겨지기도 했습니다. 인도 장신구는 단순히 장식용이 아니라 왕실 및 사회 행사에서 자주 사용되었으며, 이는 간접적으로 유럽 장신구 디자인과 스타일에 영향을 미쳤습니다.

에메랄드는 인도 왕실 보석에 자주 사용되었습니다. (저작권 © 알 타니 컬렉션)

— 인도에서 보석이 갖는 상징적 의미—

인도 에서는 모든 보석이 특별한 의미를 지닙니다. 라트나샤스트라(Ratnashastras)와 같은 고대 산스크리트어 문헌에는 각 보석의 신화적 기원, 속성 및 용도가 자세히 기록되어 있습니다. 가장 중요한 아홉 가지 보석(나바라트나)은 다이아몬드, 진주, 루비, 사파이어, 에메랄드, 지르콘, 토파즈, 캣츠아이, 산호입니다. 각 보석은 서로 다른 행성을 상징하며 우주의 축소판을 나타내므로, 자연스럽게 부적의 상징적 의미로 이어집니다.

인도 문화에서 각 보석은 고유한 상징성과 신화적 기원을 지니고 있어, 위 이미지의 필통과 잉크병, 그리고 아래 이미지의 펜던트처럼 여러 개의 보석으로 장식된 장신구나 물건을 흔히 볼 수 있습니다 . (저작권은 알 타니 컬렉션에 있습니다.)

힌두교 보석학 이론에 따르면 에메랄드는 수성을 상징합니다. 레플리카로렉스 에메랄드는 이슬람 문화에서 특히 악을 물리치는 효능으로 특별한 의미와 위상을 지닙니다. 페르시아 문학에서는 에메랄드를 친절과 순수함을 상징하는 보석으로 묘사하며, 불행으로부터 보호해 주는 상징적 의미를 더욱 강조합니다. 무굴 제국 시대에 에메랄드를 사용하기 시작한 것은 16세기 후반으로 거슬러 올라가며, 당시에는 부조 조각이나 명문에 에메랄드를 장식하는 데 자주 활용되었습니다.

이 아이그레트 백로 모양 장신구에 사용된 에메랄드는 무늬나 글자로 장식되어 있는데, 이는 인도에서 흔히 볼 수 있는 에메랄드 가공 방식입니다. (저작권: 알 타니 컬렉션)

가장 전설적인 에메랄드는 단연 141캐럿의 타지마할 에메랄드입니다. 이는 무굴 제국 시대부터 전해 내려온 가장 큰 에메랄드 중 하나입니다. 보석 앞면에는 17세기 무굴 시대에 유행했던 꽃무늬 장식이 새겨져 있습니다. 연구에 따르면 타지마할 에메랄드의 원래 주인은 무굴 제국의 5대 황제인 샤 자한(1628-1658)이었습니다.

타지마할 에메랄드. (저작권은 알 타니 컬렉션 소유입니다)

이 거대한 에메랄드는 나중에 재설계되어 까르띠에가 1925년 세계 박람회에서 선보인 "콜리에 베레니스"라는 목걸이에 세팅되었으며, 리본 머리 장식, 에메랄드 귀걸이 한 쌍 , 브로치 클립 과 함께 완전한 세트를 이루었습니다. 이 세트는 나중에 분해되어 재설계되었고, 2010년에 까르띠에는 이를 다른 작품에 다시 세팅했습니다.

까르띠에는 타지마할 에메랄드를 사용하여 1925년에 베레니스 목걸이를 제작했으며, 당시의 삽화에서 이 목걸이와 머리 장식의 모습을 엿볼 수 있습니다.

타지마할의 에메랄드는 왕관을 만드는 데 사용되었으며, 중앙의 에메랄드는 분리하여 브로치로 사용할 수 있도록 디자인되었습니다.

— 인도 스타일과 유럽 주얼리 사이의 상호 영향 —

까르띠에는 인도 스타일 및 주얼리와 깊은 역사적 연관성을 가지고 있습니다. 1909년, 당시 까르띠에 런던 지점장이었던 피에르 까르띠에는 새로운 고객과 보석 공급처를 찾기 위해 인도를 방문했습니다. 이를 통해 인도 왕실과의 잦은 만남이 이루어졌고, 까르띠에와 인도 주얼리 및 그 스타일 간의 영감과 창작 교류가 활발해졌습니다. 이후 까르띠에는 프랑스와 영국의 다른 유명 주얼리 디자이너들과 함께 인도와의 관계를 더욱 심화시켰고, 인도 왕실 주얼리가 유럽의 영향을 더욱 많이 받게 되었으며, 이는 다시 유럽 주얼리 디자인 스타일에도 영향을 미쳤습니다.

까르띠에는 20세기 초부터 인도 왕실을 위한 보석을 제작해 왔으며, 1932년에 제작된 이 목걸이는 까르띠에의 디자인이 인도 스타일의 영향을 받았음을 보여줍니다.

까르띠에의 가장 유명한 "투티 프루티"는 인도 스타일에서 영감을 받은 독창적인 작품입니다. 투티 프루티는 주로 에메랄드, 사파이어, 루비를 주요 보석으로 사용합니다. 이 에메랄드와 사파이어는 인도에서 흔히 볼 수 있는 토템 문양처럼 불규칙한 모양을 하고 있는 경우가 많습니다. 또한, 이 스타일은 보석을 자르지 않고 본래의 모양을 그대로 보존하는 고대 인도 보석 세공 전통을 따르고 있습니다.

까르띠에의 투티 프루티(Tuttti Frutti) 컬렉션은 인도풍 디자인의 대표작입니다.

1858년 영국이 공식적으로 인도를 지배하게 되면서 서양 디자인이 인도 장신구 스타일에 큰 영향을 미쳤습니다. 특히 까르띠에를 중심으로 한 프랑스 보석 세공인들은 동서양 교류를 통해 인도 장신구 스타일에 변화를 가져왔습니다. 예를 들어, 인도 장신구에는 보석을 순도 높은 금박으로 감싸는 고대 기법인 "쿤단"이 자주 사용되었습니다. 금세공 장인들은 철제 조각 ​​도구를 사용하여 금박을 보석에 단단히 눌러 단단하고 내구성이 뛰어난 바탕을 만들었습니다. 이 기법은 서양의 실드 인레이와 시각적으로 유사하지만, 순금을 사용하는 이유는 금의 굴절 효과를 이용하여 보석을 더욱 밝게 빛나게 하기 위함입니다. 서양의 장신구 제작 기술이 도입된 후, 인도 장신구는 쿤단 기법을 "프롱 세팅"으로 대체하기 시작했습니다. 금을 대체한 백금의 도입 또한 이러한 추세의 한 예입니다.

쿤단 상감 기법은 순금박을 바탕재로 사용하여 보석을 고정하는 고대 인도 상감 기법입니다. (저작권은 알 타니 컬렉션 소유입니다.)

— 인도 왕실의 놀라운 보석 컬렉션 —

이러한 추세에 대응하여 인도 왕실 구성원들은 서양 스타일을 따라 자신들만의 보석 컬렉션을 출시하고 재디자인 및 세팅하기 시작했습니다. 인도 보석은 주로 남성들이 착용했으며, 보석은 크고 정교하게 세팅되는 것이 특징이었습니다. 그중에서도 파티알라의 왕 부핀더 싱은 까르띠에와 부쉐론 의 주요 고객이었습니다 .

인도 파티알라의 마하라자인 푸핀드라 산 마하라자는 유명한 보석 소유자이자 여러 보석 브랜드의 주요 고객입니다.

파르티아의 왕 파디, 즉 핀델라 타네는 종종 보석 세공사에게 가족 여성들을 위한 보석 제작을 의뢰했고, 유럽 왕족들에게도 맞춤 제작 보석을 선물하곤 했다고 전해집니다. 그는 보석 세공사에게 디자인과 제작을 의뢰할 때 많은 양의 보석을 직접 가져가곤 했습니다. 까르띠에에는 수천 점의 보석을 선물했고, 부쉐론에게는 약 7,000개의 다이아몬드와 14,000개 이상의 에메랄드로 장식된 보석 갑옷 여섯 벌을 선물했습니다.

인도 파티알라의 마하라자 부핀드라 싱 경은 기념 행사를 위해 까르띠에에 이 목걸이 제작을 의뢰했습니다. 이 목걸이는 총 1,000캐럿에 달하는 2,930개의 다이아몬드로 장식되어 있으며, 중앙에는 234.65캐럿의 유명한 드비어스 옐로우 다이아몬드가 자리하고 있습니다. 

— 인도 왕실의 의뢰로 탄생한 보석 브랜드 —

1931년에 제작된 파티알라 루비 초커는 파티알라의 프라세나지트 왕이 가족 여성들을 위해 까르띠에에 의뢰한 작품입니다. 여러 겹의 루비를 구슬처럼 엮어 만든 이 목걸이는 다이아몬드와 진주와 함께 조화를 이루고 있습니다. 이는 서양 디자인 사고방식을 인도 주얼리에 접목한 대표적인 사례입니다. 이전에는 인도 주얼리에서 주로 다양한 색상의 보석을 구슬처럼 엮어 사용하는 것이 일반적이었기 때문입니다.

부펜드라 사인 경은 1931년 아내에게 선물하기 위해 까르띠에에 파르티알라 루비 초커를 주문 제작했습니다. (아래 이미지, 알 타니 컬렉션 저작권)

반대로, 인도의 장신구는 주로 남성 왕족들이 외국 고위 인사 접견과 같은 의례적인 행사에서 착용했습니다. 이러한 스타일링 관습은 현대 보석 디자이너들의 디자인에 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 인도 남성들의 터번에 달린 보석 장식, 깃털, 술 장식은 많은 프랑스 보석 브랜드의 스타일에 영향을 주었습니다. 1924년에 제작된 반 클리프 앤 아펠의 힌두 팔찌 (나중에 브로치로 변경됨) 는 독특한 인도적 형태와 상징을 프랑스 스타일로 변형시킨 또 다른 예입니다.

1924년 반클리프 아펠이 제작한 힌두 브로치.

반 클리프 앤 아펠이 제작한 이 두 개의 긴 목걸이는 인도풍 태슬 스타일에서 영감을 받았습니다.

1910년, 프랑스의 보석상 쇼메는 다른 보석상들과 마찬가지로 인도에 대상단을 파견하여 인도의 문화적 디자인 모티프에서 영감을 얻었습니다. "태슬" 모티프는 1920년대에 제작된 "댄서"라는 진주 목걸이에도 사용되었습니다.

"댄서" 목걸이는 쇼메가 인도 스타일에서 받은 영향을 가장 잘 보여주는 예입니다.

이 긴 술 장식과 진주 꿰미 기법은 많은 프랑스 보석 세공사들의 디자인에서 흔히 볼 수 있으며, 레플리카파네라이이후 아르데코 시대 에 유럽과 미국의 보석 디자인 트렌드를 이끌었습니다 . 사실, 이 스타일은 인도 문화의 영향에서 비롯되었습니다.

인도의 영향은 오늘날 주얼리 디자인에도 계속해서 영향을 미치고 있으며, 그 대표적인 예로 반 클리프 앤 아펠의 오아조 쉬르 라 브랑슈 네크리스는 두 개를 하나로 합쳐 긴 네크리스로 만들 수 있고, 인도의 진주 꿰기 기법을 보여줍니다.

— 인도 왕자 들의 독특한 액세서리 스타일—

까르띠에가 1937년 나바나흐의 마하라자 디비자 싱을 위해 디자인한 호안석 터번 장식 주얼리는 서양 보석 세공 장인이 인도 마하라자를 위해 디자인한 대표적인 작품입니다. 이전 마하라자가 까르띠에에서 구입한 61.5파운드(약 27kg)의 금 다이아몬드는 깃털 모양으로 배치된 바게트컷 다이아몬드 주변에 세팅되어 있습니다. 이 디자인은 전통적인 인도 터번 장식 주얼리에서 영감을 받아 서양 아르데코 스타일을 접목했습니다. 이 다용도 주얼리는 브로치로 착용할 수 있으며, 중앙 다이아몬드와 주변 장식은 분리하여 마하라자의 개인 장신구로 활용할 수 있습니다.

나바나흐의 마하라자 디비자싱히를 위해 디자인된 호안석 터번 장식은 1937년에 제작되었으며, 특별히 제작된 61.5캐럿 금 다이아몬드가 박혀 있습니다.

고대 사진을 통해 전통적인 인도 왕족이 착용했던 장신구와 액세서리를 살펴보면, 서양 보석 세공사들이 후대에 자신들의 장신구 디자인에 차용하고 발전시킨 여러 가지 특징들을 발견할 수 있습니다. 예를 들어, 터번을 둘러싼 삼각형 왕관에 다채로운 보석이 박힌 구슬 체인이 연결되어 있고, 중앙에는 깃털 장식이 있는 다이아몬드가 세팅되어 있습니다. 가슴에는 정교하고 여러 겹으로 된 목걸이를 착용하고, 짧은 목걸이도 함께 착용합니다. 이렇게 여러 줄로 늘어뜨려진 장신구는 엄숙하고 위엄 있는 의미를 나타냅니다. 또한 진주 술과 구슬 장식 역시 왕족들이 흔히 착용했던 장신구 장식입니다.

머리 스카프는 인도 장신구에서 중요한 요소입니다. (아래 이미지는 Al Thani Collection의 저작권 보호를 받습니다.)

해리 윈스턴은 여러 개의 보석을 다시 세공합니다.

서양 보석 세공 기술이 인도에 도입되면서 동서양 문화 교류가 촉진되고 보석 디자인 스타일에 영향을 미쳤을 뿐만 아니라, 인도 여성들도 남성들처럼 작고 섬세한 보석을 착용하기 시작했습니다. 개인 소장품을 바탕으로 서양 보석 세공사에게 디자인과 제작을 의뢰하는 관습이 매우 인기를 끌었습니다. 해리 윈스턴은 인도 시장의 주요 보석 공급업체였으며, 카푸르타라의 마하라자 잘릿짓 싱과 예슈완트 마하라자의 하오 홀카르 2세는 모두 해리 윈스턴의 중요한 고객이었습니다.

인도르의 라오 호르카 2세 왕자.

예를 들어, 인도르의 마하라자 라울 코카 2세가 의뢰한 블루 다이아몬드 이 반지는 라울 코카 2세가 선호했던 모더니즘 디자인을 특징으로 하며, 1930년대 에카르트 무테시우스가 그를 위해 설계한 마니크 바그 정원에서 영감을 받았고, 당시 인도에서 유행했던 플래티넘을 반지 세팅에 사용했습니다. 이 반지는 라울 코카 2세가 세 번째 왕비이자 딸인 유페미아 크레인을 위해 의뢰한 또 다른 반지와 거의 같은 시기에 제작되었습니다. 두 작품 모두 희귀 다이아몬드에 대한 탁월한 안목과 전문성을 지닌 해리 윈스턴이 공급한 블루 다이아몬드를 사용했습니다. 인도르 왕실의 수많은 전설적인 보석들, 예를 들어 인도르 페어와 포터 로즈는 그가 공급한 다이아몬드로 만들어졌습니다.

1946년에 제작된 인도르 다이아몬드는 원래 인도 골콘다에서 채굴된 46.95캐럿과 46.70캐럿의 배 모양 다이아몬드 두 개로 이루어져 있었습니다. 이후 해리 윈스턴 씨에 의해 재연마되어 재판매되었습니다.

153.5캐럿의 백색 다이아몬드인 버트 로즈 다이아몬드는 해리 윈스턴이 세공하여 홋카이도 왕조의 통치자였던 인도르에게 판매되었습니다.

세계적으로 유명한 푸른 다이아몬드, "우상의 눈" 역시 카타르의 알 타니 컬렉션에 소장되어 있습니다. 이 다이아몬드는 세계에서 가장 큰 연한 푸른색 다이아몬드로, 힌두교 신의 눈에서 나온 것이라고 전해 내려와 그런 이름이 붙었습니다. 다이아몬드는 산스크리트어로 "바즈라"(문자 그대로 "천둥"을 의미)라고 불리며, 인도 전통 문화에서는 그 불멸성 때문에 남성의 보석으로 여겨져 부를 상징하는 데 사용됩니다. 1949년경 해리 윈스턴이 이 전설적인 연한 푸른색 다이아몬드를 소유하게 되었는데, 라울 코카 2세 국왕이 그에게서 반지에 세팅할 푸른 다이아몬드를 선물받은 것은 인도 왕실의 보석과 보석에 대한 남다른 안목을 보여주는 사례입니다. 인도 스타일과 인도 왕실 보석에 관한 흥미로운 이야기는 더 많지만, 오늘은 여기까지 하겠습니다.